Të prodhosh shumë rroba nuk është më shtysa kryesore për t’i dhënë një imazh më të mirë kompanisë tuaj. Ky ishte përfundimi i një task force të forcave të industrisë së modës që u mblodhën javën e kaluar në Samitin e DealBook në New York City.
Grupit iu kërkua nga Vanessa Friedman, drejtoresha e modës e New York Times dhe kritike kryesore e modës, e cila moderoi diskutimin, të merrte oksimoronin e modës së qëndrueshme.
“Në këtë pikë, nuk ka të bëjë me kimikatet,” tha zonja Friedman. “Ka të bëjë me sasinë e madhe të gjërave që ne prodhojmë, që blejmë dhe që i shpërdorojmë.”
Ekspertët, puna e të cilëve prek disa aspekte të industrisë, ranë dakord: Gjërat duhet të ndryshojnë dhe nuk është më e mundur të presësh për të parë se kush do të përparojë për të udhëhequr transformimin. Çdo pjesë e zinxhirit duhet të marrë pjesë, nga investitorët tek dizajnerët tek konsumatorët, tha znj. Friedman. Dhe edukimi, legjislacioni dhe një evolucion i modelit të biznesit larg rritjes dyshifrore janë thelbësore.
Sipas Bankës Botërore, nëse industria e modës vazhdon në trajektoren e saj të rritjes, shitjet botërore të veshjeve mund të rriten me 65 për qind deri në vitin 2030. Ndryshe nga kjo, tha zonja Friedman, me gjetjen e Institutit Hot or Cool, një hulumtim i qëndrueshmërisë (Sustanaibility) me bazë në Berlin, u zbulua se konsumatorët duhet të blejnë vetëm pesë palë rroba të reja në vit për të arritur objektivat.
Përpjekjet tani për të promovuar qëndrueshmërinë përfshijnë përdorimin e pëlhurave me më pak ndikim, të tilla si lesh kashmiri i ricikluar dhe lëkura e rritur në laborator, dhe promovimi i asaj që njihet si procesi i ‘’rethores” duke bërë gjëra të tilla si blerja e rishitjes së stilistëve, një segment që vlerësohet të jetë një biznes prej 100 deri në 120 miliardë dollarë në mbarë botën. Por industria po prodhon veshje me volum rekord. Kompania kineze e modës së shpejtë Shein, e cila shet artikuj veshjesh, si pantallona, për vetëm 5 dollarë, së fundmi ka kaluar Amazon si aplikacioni më i shkarkuar.
Lexo edhe: Eksperienca e re e blerjeve në Nju Jork, një dyqan fizik vetëm me rroba dixhitale
Gabriela Hearst, një stiliste e cila është drejtoreshë kreative e markës së saj dhe markës së madhe franceze Chloé, tha se rritja e pakufizuar nuk është më një opsion. Ajo u shpreh se i tha shefit të saj ekzekutiv se nuk donte ta bënte Chloé markën e ardhshme miliarda dollarëshe.
“Nuk më duket seksi. Unë mendoj se nuk ka të bëjë me ndërtimin e mbretërive të reja, ka të bëjë me të kuptuarit se si ato mund të ristrukturohen nga brenda, “tha ajo.
Në këtë drejtim, tha ajo, kur filloi të punonte për Chloé në vitin 2020, ajo mësoi për rëndësinë e shtytësve të volumit – artikujt me çmim më të ulët si atletet dhe xhinset që paguajnë faturat. Ajo është përqendruar në përdorimin e materialeve dhe metodave me ndikim më të ulët që gjenerojnë më pak emetime për artikujt më të shitur, të tilla si prodhimi i atleteve nga mbeturinat e ricikluara duke përdorur praktikat e prodhimit me pak mbetje.
Céline Semaan, shefja ekzekutive e Sloë Factory, një organizatë jofitimprurëse që trajton drejtësinë klimatike dhe pabarazinë sociale, tha se një rimendim i tillë i pëlhurave dhe mbetjeve është thelbësor./ New York Times
Që nga viti 2015 nxisim shpirtin sipërmarrës, inovacionin dhe rritjen personale duke ndikuar në zhvillimin e një mjedisi motivues dhe pozitiv tek lexuesit tanë. Mbështetja juaj na ndihmon ta vazhdojmë këtë mision.
Na Suporto
